Во доцните 1980-ти, мајстор за вино Розмари Џорџ напиша одлична книга под наслов Кјанти и вината од Тоскана, која јас многу го препорачувам секој што е заинтересиран за италијанските вина. Кога првпат го прочитав, ме погоди еден факт: секогаш кога ќе се допре на проблематично прашање, на пример, употребата на таканареченото "комплементарно грозје" (екстра-тосканско грозје како што се Каберне, Мерло или што и да било), за да даде Кјанти повеќе меѓународен вкус, таа постојано го цитира Паоло де Марчи од препознатливиот лозја Изоле е Елена во Тоскана.
Додека истражував за маршрутата во регионот Кјанти Класико, го запознав и разбрав зошто. Паоло и неговата сопруга, Марта, се двајца најбогати луѓе што ги познавам; многу отворени и сосема подготвени да одвојат време да им помогнат на луѓето. Тој, исто така, се смета за еден од првите десет мали производители на вино во светот. Неговите мислења се внимателно размислуваат и прават многу смисла. И да, тие се променија нешто, бидејќи тој разговараше со Розмари за нејзината книга.
Во тоа време, Паоло сѐ уште беше заинтригиран од изгледите за користење на екстра-тоскански грозје за да додаде полирање и сјај на Chianti Classico, и ова бара кратка заграда. Иако регионот помеѓу Фиренца и Сиена отсекогаш произведувал одлични вина, кога Барон Бетино Рикасоли ја развил формулата за Кјанти Класико во 1850-тите години, тој користел претежно црвено грозје Санџовезе, Тоскана, а некои Канаиоло Тоскано (уште едно црвено грозје, за да го ублажи Санџовезе) .
Иако вината беа одлични и освоија медали, тие бараа стареење, па тој исто така разви повеќе подготвени пијалоци вино во кое се вклучени Малвазија дел Кјанти, бело грозје.
За жал, Комисијата која го развила DOC за регионот Кјанти Класико ја усвоила последната формула и ги принудила производителите да ги вклучат бело грозје во нивните вина; голем дел од виното произведено според правилата е лошо, претрпе сликата на Кјанти, а многу од подобрите производители почнаа да експериментираат со мешавина на сангјовезе и каберне или други странски сорти грозје - на пример, Антинори го разви Тињанело, врвен сангјовески- Каберне мешавина која е етикетирана како Вино да Тавола (трпезно вино, најниска категорија), бидејќи не се квалификува за статус на DOC.
Наскоро сите експериментираа со алтернативни вина по овие линии, а многумина исто така додадоа помали проценти на Каберне или Мерло на нивниот Кјанти Класико за да му дадат по-меѓународен вкус. Паоло засадил лозје на Каберне ", делумно поради тоа што земјата била добро за грозјето на Каберне, а делумно затоа што сите други го правеле тоа". Тој првично мислел да го користи Кабернето за да го подобри телото и бојата на неговиот Кјанти Класико, но потоа решил дека Кабернето ќе го надвладее Сангјовезе (тој има поента, многу од кианите кои имаат Каберне во нив имаат карактеристична навестка на подлогата во нивните букети).
Тој конечно одлучи дека идеалното грозје за комплиментирање на Sangiovese е Сирах, благородното француско грозје од долината на Рона, и засадило неколку хектари од него. Меѓутоа, до времето кога лозјето почнало да се произведува, тој размислувал за целата идеја за користење на комплементарно грозје: "Тие треба да се преиспитаат", вели тој. "Силата на Тоскана, како онаа на кој било регион за производство на вино, лежи во типичноста на вината, уникатните карактеристики што ги прават вината несомнено тоскански". Овие карактеристики доаѓаат првенствено од грозјето Санџовезе, и тој сега дошол до заклучок дека Тосканите мора да работат со нивните клонови од Санџове (клон е разновиден грозје), со избирање само оние кои го произведуваат најдоброто грозје за да ги произведуваат најдобрите можни вина .
Според него, клучот за производство на квалитетно вино е работата во лозјето; што се случува во винаријата по жетвата е средно. Тоа е грозје кое се брои.
Верувањето на Паоло во важноста на типичноста на вината не е само снобизам; тој извезува во 26 земји (последни броеви), работел во Калифорнија, постојано ја посети Австралија и вкуси вина од целиот свет.
Австралија има огромни ресурси, Чиле има многу ниски трошоци за работна сила, како и Јужна Африка, а Источна Европа е непозната количина која може да се претвори во спиење гигант. Како што истакнува, речиси секој може да излезе од "меѓународно" вино со значајна компонента на Каберне и друго грозје и да направи одлична работа; производителите од Тоскана кои го следат овој пат, во обид да се жалат на меѓународниот вкус, може да се најдат по цена од пазарот, бидејќи нивните трошоци се многу повисоки од оние на конкурентите кои можат да вработуваат евтина работна сила или механизација.
Ако, наместо тоа, тие работат да ги произведуваат најдобрите тоскански вина што е можно, тие ќе произведуваат нешто што е уникатно нивно, и кое секогаш ќе го бараат познавачите.
Можеби се прашувате, во овој момент, она што Паоло го прави со грозјето од неговите Каберне и Сира лозја. Направете вина, кои ги означува Колзионе Де Марчи. Има Каберне Колцеоне де Марки, која ги освои посакуваните 3 пехари на Гамеро Росо и Паркер во високите 90-ти, L'Eremo, Сирах, кој пред неколку години стапи на четвртото место во слепа дегустација, зад три големи вина на Rhone Valley, и Шардоне Колзионе Де Марчи, ферментиран Шардоне, кој Паоло сé уште не е целосно задоволен, "иако се подобрува секоја година".
Етикетата Isole e Olena, од друга страна, е резервирана за традиционалните тоскански вина што би можеле да очекуваат од имотот во регионот Кјанти Класико. Има Chianti Classico, направен од околу 80% Санџовезе, Канаиоло и (ако годината го бара) до 5% Сира. Потоа, тука е Cepparello, "за што се работи за Isole e Olena", исклучително префинето сточно вино од Sangiovese од 100%, кое би било Паоловото Chianti Classico Riserva, ако комисијата DOC дозволила Chianti Classico да биде направена само од сангиовесе. Сега кога Кјанти Класико може да се направи од само Санџовезе, ќе видиме што ќе одлучи Паоло. Конечно, постои традиционалното вино на Винсанто, Тоскана, кое е добредојдено и добредојдено, кое е направено од бело грозје (Малвазија и Требиано), кое се бере на почетокот од жетвата, коешто е дозволено да се вметне во суво грозје, притиснато во јануари, а потоа барел-ферментирано и стареено 4 години пред флаширање. Приносите на Паоло се смешно мали, а неговиот Vinsanto се смета за едно од најважните италијански десертни вина.
Посетителите се добредојдени во Isole e Olena, иако не треба да очекувате од луѓето да престанат да прават она што го прават по вашето пристигнување, освен ако не сте повикале да закажете состанок; кога прв пат отидов, најдов неколку момчиња кои го закачиле приколката со лак-заварувач во дворот ("чистењето карпи удира по ѓаволите надвор од машинеријата"), и завршија да излезат во новиот лозје (во целина, имотот има малку повеќе од 100 хектари лозови насади) со Пиеро Маси, менаџерот на имот, за да види како работите доаѓаат заедно.
За да стигнете до Isole e Olena, однесете го автопатот од Фиренца до Сиена и излезете во Сан Донато; возење минатото Сан Донато, кон Кастелина, и свртите десно кога ќе дојдете до знакот за Изола. Патот, кој сега е делумно асфалтиран, е еден од причините зошто Паоло не го практикува агротуризмот: "Јас еднаш изнајмив соба една недела, еднаш", ми рече тој. "Човекот имал Бентли. Тој заостанал додека се возел до куќата и следното утро заминал за Фиренца". Од друга причина? "Ќе ми треба време од моите вина".
[Ревидирано од Данте Сент Онге]